UA値（断熱性能）の推奨基準値は？断熱等級の適切な選び方も併せて解説！

• 断熱性能って、どこまでやればいいの？
• 断熱等級が新しくなったけど、よくわからない！
• 具体的に「UA値」ってどの水準を目指せばいいの？

という悩みを解決していきましょう。

関連動画（YouTube）：『断熱性能UA値のちょうどいい塩梅基準｜最低でもZEH基準はクリアしよう』（断熱等級５・６・７が未設定の時期に撮影しています）

断熱性能を表す「UA値（ユーエー値）」について

そもそも「UA値」って何？

UA値（ユーエー値/外皮平均熱貫流率）とは、「住宅の内部から外壁・屋根・開口部などを通じて外部へ逃げる熱量を外皮全体で平均した値」のことです。

つまり、UA値（ユーエー値）が小さいほど、熱が逃げにくく断熱性能の高い省エネ住宅ということになります。

＜UA値（ユーエー値）とは？＞

（出典：旭ファイバーグラス）

断熱性能を数値化したものということで、とても分かりやすく、使い勝手の良さそうなUA値ですが、弱点もあります。それは、「断熱性能のばらつきが考慮されない」こと。

UA値は「平均値」なので、例えば窓の断熱性能が著しく低くても、壁の断熱性能をオーバースペックにして補うことで、UA値自体は良い数値になってしまいます。そして当然ながら、窓の断熱性能が低くなってしまうと、「窓の表面結露」や「内部結露」の原因になってしまうため、どれだけ壁の断熱性能が高くても、良い住環境を創り出すのは難しくなります。

まずは「窓の断熱性能」を担保してから、UA値を考えよう

上記のように窓の性能が低くなってしまうと、それによる表面結露や内部結露が生じてしまうため、断熱性能を考える際にはUA値だけを見るのではなく、「窓の断熱性能を担保した上で、UA値を考えること」が大切です。

窓（サッシ/ガラス/スペーサー）の性能基準については、以下の記事・動画で詳しく解説していますので、まずはこれらを十分に理解した上で、「UA値のちょうどいい塩梅」や、「UA値以外でチェックすべき項目（屋根裏の断熱、床下の断熱、玄関ドアの断熱）」を見ていきましょう。

関連記事：『窓の種類（サッシ/ガラス/スペーサー）と失敗しないための選び方を解説！』
関連動画（YouTube）：『ちょうどいい塩梅の窓の選び方｜オール樹脂サッシ一択｜新築戸建』

断熱性能は「地域に合わせて」考えよう！

＜省エネ地域区分＞

（出典：IBEC）

「大阪で北海道仕様の断熱」はやりすぎだし、「青森で全国共通仕様の断熱」はやらなさすぎですよね。

そのため断熱性能を考える際には、上記の「省エネ基準地域区分」を参考にしながら、各地域に合わせたちょうどいい塩梅の断熱性能（UA値）を理解していきましょう。

また断熱性能（UA値）に限った話ではありませんが、マニア的なやりすぎは禁物。日本の住宅会社はなぜか、「驚くほど断熱意識が低い住宅会社」と「マニア的に断熱意識が高い住宅会社」に分かれています。意識が低いのは当然だめですが、マニア的にやりすぎてもいけません。何事もちょうどいい塩梅を意識することが肝要です。

 

【結論】「断熱性能（UA値）」のちょうどいい塩梅は？

「断熱性能（UA値）」のちょうどいい塩梅は、以下の通りです。

それでは、それぞれの内容について詳しく解説していきます。

※「ちょうどいい塩梅の●●」とは・・・やりすぎずやらなさすぎず。建材のレベルは、ある一定まで上がるとそれ以降は費用対効果が悪くなるので、その手前（最も費用対効果が高いところ）で止めましょう、という“ちょうどいい塩梅主義”に基づいてセレクトされた推奨レベル。

①UA値は「断熱等級５」をクリア（４地域のみ断熱等級５より厳しい0.5以下を推奨）

2022年から始まった断熱等級５・断熱等級６・断熱等級７

＜断熱性能（UA値）基準一覧＞

これまでUA値の基準が乱立しており、施主にとって分かりにくい状態だったのですが、2022年に断熱等級５・断熱等級６・断熱等級７が新設され、一気に分かりやすくなりましたので、ざっくり解説しておきます。（基準値はエリアによって異なるので、ここでは６地域の数値で紹介していきますね）

HEAT20には、G１・G２・G３の３つの基準がありましたが、今回、断熱等級６・断熱等級７に、G２とG３がそれぞれ採用されました。（断熱等級６・断熱等級７と、HEAT20G２・HEAT20G３の数値と若干異なる部分もありますが、そこは細かく理解しなくてもOKです）

断熱性能は「ZEH基準クリア」を推奨する理由は？

ちょうどいい塩梅の断熱性能（UA値）は、断熱等級５クリアです。（４地域のみ、断熱等級５より厳しい「UA値0.5以下」を推奨）

省エネ地域区分毎のUA値の基準については、以下の通りです。

「結局、UA値はどこまで必要なのか？」の答えですが、100%正しい答えはなく、費用対効果で考えていくしかありません。ざっと検証していきましょう。

＜断熱性能（UA値）基準一覧＞

断熱等級３

断熱等級３は、あまりに基準が緩すぎるので無視します。

断熱等級４（省エネ基準）

断熱等級４（省エネ基準）ですが、これはクリアして当たり前レベル。ここをクリアできていない住宅会社に、家の性能を語る資格はありません。

と言いつつ、今なお多くの住宅会社が、全然厳しくない省エネ基準すら満たさない低断熱住宅を量産しており、日本の住宅業界の悪しき現状と言えます。

断熱等級５・６（HEAT20 G２～G3相当）

では、もっと高断熱な断熱等級６・断熱等級７までやったほうがいいのでは！？となりそうですが、問題はコストです。UA値0.5以下を目指すと結構お金がかかります。長い目で見たら省エネになるのでいいよね？という意見もありますが、それなりに初期コストも上がっていくため、“ちょうどいい塩梅主義”で考えるならば、そこまでやるのは必須ではありません。

断熱等級６・断熱等級７を目指すことは当然良いことではありますが、お金に余裕がある人が取り組むマニアック基準と考えておくと良いでしょう。

ということで、「断熱等級４はやらなさすぎで、断熱等級６・断熱等級７は費用かかりすぎと考え、その間の『断熱等級５クリア』がちょうどいい塩梅の断熱性能」となるわけです。断熱等級５（UA値0.6以下）にすると、断熱等級４（UA値0.87以下）の家に比べると、各段に住み心地が良くなりますよ。

ただし、UA値0.5前後までであれば、さほどお金をかけずに到達できるので、「断熱等級５（UA値0.6以下）を必達すべき基準としながら、UA値0.5前後（だいたいHEAT20G1基準くらい）を狙う」と良いと思います。

※ちょうどいい塩梅主義とは・・・やりすぎずやらなさすぎず。建材のレベルは、ある一定まで上がるとそれ以降は費用対効果が悪くなるので、その手前（最も費用対効果が高いところ）で止めましょう、という考え。ある程度高いレベルを維持しつつ、やりすぎないことで費用を極力抑える、究極の最適バランス主義。

断熱性能（UA値）に関するよくある質問

Q. でもやっぱり、断熱性能６・断熱性能７をクリアすべきでは？

前にも述べましたが、断熱等級６・断熱等級７を目指すことは、決して悪いことではありません。さらに断熱性能があがるということですからね。

ただし、断熱性能（UA値）ばかりこだわるあまり、窓・気密・換気システムをないがしろにしては意味がありません。他要素の「ちょうどいい塩梅の●●」をすべてクリアした上で予算が余れば、さらに上を目指してください。住宅業界には、断熱マニア、換気マニア、間取りマニア、地震マニアと言う具合に、特定の分野にだけ詳しい人が多いので、すごく偏った家が建ってしまっているのが現状です。

Q. で結局、断熱材は何がいいんですか？

断熱と聞くと、「断熱材は何がいいの？」という疑問をお持ちの方もいるかと思います。結論から言うと、「断熱のことだけを考えると断熱材は何でも良い」です。良い断熱材は薄くてOK、悪い断熱材は厚くしないとだめ、ただそれだけです。最終的にUA値が適正であれば、断熱材の種類はさほど重要ではありません。

ただし断熱材の選び方には断熱性能以外の要素も関係してきますよね。コスト、防音性、防蟻性、施工性など、様々な要素がありますからね。いずれの断熱材を選ぶ場合も、「断熱等級５クリア」は満たすようにしてください。

関連動画（YouTube）：『ライブ配信Q&A【窓・断熱・気密・換気】｜おすすめの断熱材はありますか？東側の日射遮蔽はどうするべき？窓の上の給気口はあり？なし？など』

Q. UA値って、いつ・どうやって聞けばいいの？

＜UA値の目安は、カタログやHPにも記載＞

（出典：サンヨーホームズ ※一部加工）

もちろん、タイミングは「契約前」です。見積書の項目に「UA値●●以下」と入れておく必要があります。（契約後に、「UA値●●以下」という条件を加えると、追加費用が発生します。）

次に聞き方ですが、まず「UA値はだいたいどれくらいですか？」と聞きましょう。営業マンが「平均0.6くらいですかね～」と答えてくれると思います。ここで答えられない会社はアウト。この質問で、断熱性能の目安を知ることができます。

続いて、「私の家のUA値を、0.6以下にしてもらうことはできますか？」と聞きましょう。UA値は、間取りや窓の数・種類によって変わるので、カタログ値ではなく、「私の家」のUA値が大切です。一連のやり取りを通して、契約前の見積書に「UA値●●以下の保証」を入れてもらうようにしましょう。

※UA値の計算に関しては、性能評価証明、BELS（ベルス）評価等の外部機関に依頼すると費用がかかるので、住宅会社内で計算してもらえばOKです。

②屋根裏の断熱は「壁の２倍」（屋根断熱推奨）

屋根裏の断熱は、「屋根断熱」を推奨

まず屋根裏の断熱には、「天井断熱」と「屋根断熱」の二種類があります。

天井断熱は施工はしやすいですが、屋根裏の温度が上がりやすくなります。屋根断熱は、屋根裏の温度を下げることができますが、施工が少し難しいです。確実にどちらが良い！とまでは言えませんが、正確に施工して、気密測定を行ってもらえるのであれば、屋根断熱に軍配が上がるかなと思います。

暑さ対策のためにも断熱の厚みは「壁の２倍」で

で、大切なのは「断熱の厚み」。

ちょうどいい塩梅の「屋根裏の断熱」は、壁の２倍です。断熱と言えば、壁の断熱のイメージが強いかと思いますが、夏の暑さ対策を考えるならば、壁よりも屋根裏の断熱が大切です。太陽は上にいますからね。

屋根裏は壁よりも太陽の影響をもろに受けるので、強力にしておかなくてはいけません。断熱の厚みは、厚ければ厚い方いいのですが、コストと施工の問題もありますので、最低でも「壁の２倍」は確保しましょう。もちろん、厚みはそのままで、性能２倍の断熱材を使うのでもOKです。

もちろん「３倍以上」にしてもらってもいいですが、そこまでコストをかけるなら、屋根裏換気や屋根裏エアコンを導入しましょう。屋根裏が冷えると、輻射熱効果により２階居室がひんやりと過ごしやすくなります。エアコンによる冷えすぎも防げますよ。

関連記事：『せやま式屋根裏エアコン 設計マニュアル 概要版｜夏の暑さ対策』
関連動画（YouTube）：『せやま式屋根裏エアコン 設計マニュアル 概要版｜夏の暑さ対策』

屋根・屋根裏の断熱に関するよくある質問

Q. ガルバリウム鋼板の屋根は、断熱性能が低い？

その通りです。ガルバリウム鋼板などの金属屋根は、瓦屋根に比べて断熱性能が低いとされています。

「それなら瓦屋根にすればいいのか？」というと、そうでもありません。何事も一長一短。

瓦屋根のデメリットは「耐震性の低さ」と「コストの高さ」です。詳細は関連記事を見ていただくとして、総合的に見てガルバリウム鋼板を選択することが多いため、屋根裏断熱が一層大切になってくるということです。

念のため言っておきますが、瓦屋根にしたら２階が涼しいわけでもありません。屋根裏断熱を怠ると２階は暑いので、屋根材が何であろうとも、屋根裏断熱はしっかり行うようにし、可能であれば屋根裏エアコンの導入を検討してくださいね。

関連記事：『屋根・バルコニーのメンテナンス費用を安くするコツ｜屋根材・屋根下葺き材・バルコニーの選び方』
関連動画（YouTube）：『屋根・ルーフィング・バルコニーの選び方｜瓦？ガルバ？スレート？』

Q. 屋根断熱は、施工ミスが起きやすいと聞きましたが？

＜施工ミスをチェックできる気密測定の様子＞

確かに屋根断熱は、天井断熱に比べると施工ミスが起きやすい断熱方法ですが、気密測定を行えば大丈夫でしょう。

気密測定は、家の隙間量を測定するもので、屋根断熱の施工ミスがあれば、すぐに数値が跳ね上がります。気密測定の詳細については、別記事で紹介しますね。

関連記事：C値（気密性能）の測定基準・推奨レベルは？よくある質問にも徹底解説！
関連動画（YouTube）：『気密性能C値のちょうどいい塩梅基準｜国の基準に入っていない理由』

 

③床下の断熱を「基礎断熱」に

次に、冬の底冷えに直結する「床下の断熱」を考えていきましょう。床下の断熱選びに失敗すると、床暖房や電気カーペットに頼らざるを得なくなります。

床下断熱は「床断熱」と「基礎断熱」の２種類

＜基礎断熱と床断熱＞

（出典：有限会社喜々津ホーム）

床下の断熱は、「床断熱」と「基礎断熱」の２種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

それぞれメリットとデメリットを考えた上での最適な答えは、「シロアリ対策を適切に行った上で、基礎断熱」です。

床断熱は底冷えしやすいので、その時点でアウト。安易に床暖房を奨める住宅会社もありますが、まずは「床暖房がなくても寒くない家」を目指すべきです。

床下の断熱に関するよくある質問

Q. でも、基礎断熱はシロアリに弱いんですよね？

弱いというか、「気づきにくい」というのが正確ですね。基礎の内側に断熱材を敷くので、基礎と断熱材の間をシロアリに侵食された場合に見つけにくいのです。

「で、どうするのか？」ですが、シロアリ対策の基本通りです。シロアリの侵入路は、ほとんどが基礎下の地中からなので、その侵入路を封鎖することです。薬剤による防蟻処理は効果が不安定で、定期的な薬剤再施工も必要になるため、推奨していません。

床断熱だろうが、基礎断熱だろうが、シロアリ対策の基本は同じです。

関連記事：『新築時の正しいシロアリ対策｜防蟻剤だけではシロアリ被害を防げない』
関連動画（YouTube）：『新築戸建の正しいシロアリ対策｜防蟻剤やヒノキだけでは不十分』

床断熱の方が、床下をちゃんと換気できると聞きましたが？

これは誤りです。

床断熱でも基礎断熱でも、床下換気対策を適切に取らなければ、床下の空気はよどみ、湿気・カビの温床となります。湿気・カビができると、木が腐り、腐朽菌の臭いでシロアリが寄ってきます。

＜床断熱の場合の床下換気対策例＞

（出典：大心産業）

床断熱の場合は、自然通気による換気になるので、外部に風が吹いていなければ、床下の空気はよどみます。そのため家が近接する住宅地だと、床下環境が悪化するリスクがあるので、こういった場合には、「床下換気ファンの導入」などを検討してください。

基礎断熱の場合は、「床下から室内に空気を循環させる換気」が必要なので、床下を含めた家全体の換気計画を立てるようにしてください。（まともな住宅会社なら言われなくてもやってくれると思いますが）

 

④玄関ドアは「D２/K２」に！

窓が大切！という話は以前しましたが、玄関も同じです。

玄関も、多くの熱が出入りする部分なので、窓同様に一定以上の断熱性能が求められるのですが、意外と盲点だったりします。窓の断熱性能は気にするけど、玄関ドアの断熱性能は気にしない・・・とならないようにしましょう。

また玄関ドアの断熱性能については、各メーカーごとに表現が変わりますが、玄関ドアのほとんどが、「YKK AP製」と「LIXIL製」なので、この２社の表現で解説していきます。以下、仕様と熱貫流率の表をご覧ください。（熱貫流率は、小さければ小さいほど断熱性能が高いことを表します）

＜玄関ドアの断熱性能グレード＞

リビングにつける大きな窓（テラス戸）の熱貫流率が「2.0」くらいなので、同等の断熱性能は欲しいところ。となると、「D50/K1.5」になるのですが、このグレードはかなりお値段が高いのがネック。

一方、値段だけのことを考えると、「D３/K３」が当然安いのですが、D３/K３の熱貫流率は「アルミサッシ」と同じレベルです。「窓はオール樹脂にしたのに、玄関ドアがアルミサッシレベルで結露びしょびしょ・・・」だと意味ないですよね。（※参考値：YKK AP「フレミングJ」引違い窓の熱貫流率＝3.49程度）

 

となると、おのずと「D２/K２」がちょうどいい塩梅となります。もし予算に余裕があるのであれば、「D50/K1.5」も検討してみてください。

※“ちょうどいい塩梅主義”とは・・・やりすぎずやらなさすぎず。建材のレベルは、ある一定まで上がるとそれ以降は費用対効果が悪くなるので、その手前（最も費用対効果が高いところ）で止めましょう、という考え。ある程度高いレベルを維持しつつ、やりすぎないことで費用を極力抑える、究極の最適バランス主義。

玄関ドアの断熱性能に関するよくある質問

Q. D２/K２仕様は、寒冷地仕様とあるのですが？

＜ドア断熱D２仕様は寒冷地におすすめと記載されているが・・・＞

（出典：YKK AP）

これは、「D３/K３」や「D４/K４」を販売するための表現ではないかと推察します。もし仮に、D２/K２を一般仕様にしてしまうと、D３/K３仕様やD４/K４仕様が、一般仕様以下の劣悪仕様となってしまいます。

そうならないために、D２/K２仕様を寒冷地仕様としているのではないでしょうか。（あくまで推察です）

すでに解説した通り、断熱性能を表す熱貫流率で見ると、D２/K２仕様は、寒冷地ではないエリア（省エネ区分４～７地域）でも必要な断熱性能です。D３/K３仕様やD４/K４仕様を選択してしまうと、寒冷地ではないエリアであっても、冬場には玄関ドアの結露発生が予想されます。

 

まとめ

ちょうどいい塩梅の「断熱性能」は、以下の通りです。

※「ちょうどいい塩梅の●●」とは・・・やりすぎずやらなさすぎず。建材のレベルは、ある一定まで上がるとそれ以降は費用対効果が悪くなるので、その手前（最も費用対効果が高いところ）で止めましょう、という“ちょうどいい塩梅主義”に基づいてセレクトされた推奨レベル。